Cantalojas-Yacimiento arqueológico de Tiermes en BTT (Sierra de Ayllón-Sierra de Pela. Guadalajara-Soria)

Ruta que iniciamos en Guadalajara, pero que nos adentrará en Tierra de Caracena, en la provincia de Soria, y que nos va a permitir no sólo disfrutar de una preciosa y solitaria ruta, sino también del patrimonio cultural de estas tierras.

El inicio lo marcamos en el pueblo de Cantalojas, conocido por ser la puerta de entrada al Hayedo de Tejera Negra, una de las pocas zonas abarrotadas de gente cada fin de semana de la bonita sierra de Ayllón. Nada más salir vamos a enfrentarnos a la primera cuesta significativa de la jornada, para superar el paso que nos lleva hacia el Pueblo de Grado de Pico, pero después de toda subida viene una bajada, y por buena pista, que nos permite disfrutar de la vista del Pico de Grado.

 Subida hacia Grado del Pico

Pero antes de llegar al pueblo realizamos una parada en el Manadero, un manantial que siempre muestra un abundante caudal, situado en un rincón precioso.

El Manadero

Después de esta refrescante parada, seguiremos hacia el pueblo de Grado del Pico, para coger una pista que nos permitirá bordear el Pico de Grado, y dirigirnos al pueblo de Rebollosa de Pedro, ya en Tierra de Caracena (Soria) y al pueblo de Pedro. 

Iglesia del pueblo de Pedro

Seguiremos buenas pistas, caracterizadas por el color rojizo que nos rodea y que nos anuncia la cercanía de Tiermes, pero antes visitaremos el pueblo abandonado de Sotillos de Caracena, donde las casas aún están en relativo buen estado y se diferencia perfectamente la iglesia. 

Detalle de una de las casas de Sotillo de Caracena

Sotillo de Caracena y sus casas abandonadas

Desde aquí seguimos por pistas anchas y en buen estado hacia el yacimiento arqueológico de Tiermes, donde llegamos sin salvar grandes desniveles. Lo primero que veremos del yacimiento serán las gradas del teatro excavadas en la roca.

Pistas camino de Tiermes

Yacimiento de Tiermes. Teatro

El yacimiento de Tiermes fue una ciudad celtibérica, aliada de la más conocida y famosa Numancia, que pasó a ser una importante ciudad romana, esta importancia se puede asegurar por las importantes construcciones. Porteriormente siguió teniendo cierta importancia en periodo visigodo, aunque a partir de la ocupación musulmana iría perdiendo importancia y población de manera progresiva. 

Si el yacimiento no se ha visitado previamente, merece la pena dedicarle un tiempo a visitarlo, aunque si podéis y tenéis tiempo, a pocos kilómetros se encuentra el centro de interpretación, que tiene un pequeño museo que contiene las piezas encontradas en el yacimiento, y desde donde se pueden concertar visitas guiadas por arqueólogos, que son muy interesantes para el neófito, y poder entender lo que se estamos viendo (podéis encontrar información a este respecto en el siguiente enlace: http://www.museodetiermes.es). También puede verse la ermita románica de Santa María de Tiermes, situada en la parte más alta de este yacimiento. 

Iglesia de Santa María de Tiermes

Dejamos Tiermes por el mismo camino por el que llegamos, pero nos desviaremos ahora hacia la izquierda, en vez de seguir la pista que nos trajo de Sotillos, para llegar a otro pueblo abandonado, donde vimos señales de GR (por lo indicado en el mapa debe tratarse del GR-86), y gente que había ocupado algunas de las casas. Las casas están situadas en un rincón privilegiado en las proximidades del río Tiermes. 

Casas abandonadas en las proximidades de Tiermes

Abandonando el pubelo, tendremos que atravesar el río Tormes por un puente en muy buen estado, para iniciar un pronunciado ascenso, por una pista a media ladera que sigue un pequeño cañón y que, antes de alejarnos, nos dejará unas bonitas vistas de la localización de Tiermes y su entorno.

Vistas del entorno de Tiermes

De forma decidida seguimos hacia el pueblo de Manzanares y posteriormente al pueblo de Campisábalos, de nuevo en la provincia de Guadalajara, donde nos queda por ver una de las últimas joyas de este recorrido, la  Iglesia románica de San Bartolomé, en cuyo muro sur podremos ver un calendario agrícola.

Calendario agrícola. Iglesia de San Bartolomé. Campisábalos

Desde esta población no nos queda más que un bonito recorrido por campos de cultivo, rodeados de formaciones rocosas, que en esta época del año presenta una bonita y agradable estampa para el pedaleo final de la ruta. Solo queda disfrutar hasta llegar de nuevo al pueblo de Cantalojas.

Pedaleando camino de Cantalojas

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Podéis localizar el track de esta ruta en: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7054058  

 

Montañas de Creta (Grecia)

Durante nuestra estancia en Creta, además del Trekking de tres días que hicimos, no dejamos pasar la oportunidad de acercarnos a sus montañas que, aunque no muy altas, presentan un entorno árido y más duro de lo que a simple vista puede parecer. Sus cumbres suelen ser redondeadas, pero muy rocosas, con poca vegentación, y pocas fuentes.

Así que dirigimos nuestra mirada a las altura y, como no, lo primero que nos llamó la atención fue el Monte Ida (o Psiloritis), que con sus 2454 m es la montaña más alta de esta isla. Y para terminar nuestro paseo por las alturas y conocer otras zonas, pocos días después nos dirigimos hacia el monte Dikti.

MONTE IDA O PSILORITIS. 2454 m

Hay rutas para ascender a esta montaña desde todas sus vertiente, es cuestión de decidirse por una ella. En nuestro caso iniciamos la ruta se inicia en Nida Plain, una amplia zona llana con grandes pastos verdes donde en los mapas indica la existencia de un refugio, pero cuando nosotros estuvimos estaba totalmente abandonado. Otro inconveniente es que no hay transporte hasta el inicio de la ruta, así que hay que contar con un coche o buscarse la vida, el problema es que tampoco hay muchos visitantes.

Una vez aparcado el coche por delante nos quedan casi 19 kilómetros de ruta, en un día que no se presentaba con muy buen tiempo, y no nos engañamos. La salida se realiza por una senda a media ladera.

Inicio de la ascensión hacia la cumbre del Psiloritis

La ida hasta la cumbre la realizamos siguiendo el E4 (esta variante recorre toda la zona central de la isla), por lo que encontraremos señales, pero la zona es muy pedregosa y a veces resulta difícil localizar las señales, especialmente si os sorprende la niebla, como nos ocurrió a nosotros, por lo que hay que tener buen sentido de la orientación, porque en algunos momentos todo parece exactamente igual.

Indicaciones durante la ascensión

La vegetación escasea, y a medida que ganamos altura está menos presente, sustituida por una continua pedrera. Las ascensión no tiene ninguna complicación técnica, el único problema que podéis encontrar, como he comentado, es la orientación y los 1100 m de desnivel a salvar durante el recorrido.

Paisaje predregoso en la ascensión al Psiloritis

Durante la ascensión encontramos alguna pequeña construcción, suponemos que de pastores, aunque si es así no sé muy bien qué comería el ganado, porque aquí verde hay poco, pero en un momento de necesidad puede resultar de ayuda para protegerse de las inclemencias cllimatológicas.

Construcción

La niebla nos alcanzó a mitad de recorrido y la temperatura empezó a bajar de manera significativa, lo mejor es no subestimar esta montaña (esta ni ninguna) e ir bien preparado, porque os puede sorprender el frío. A nosotros además de la niebla, nos sorprendió el viento cuando estábamos llegando a la cumbre, y resultaba complicado en algunos momentos mantenerse en la vertical, sorprendente.

Intentando progresar cerca de la cumbre

La cumbre no es muy espectacular, ya que se trata de una cima redondeada, donde existe un refugio de considerables dimenasiones (donde hacía más frío dentro que fuera, por cierto), además la niebla no nos permitió disfrutar de las vistas, pero bueno, no siempre es perfecto. 

Cumbre del Psiloritis

 El descenso inicialmente lo hicimos por el mismo recorrido que el de subida, pero lo abandonamos para hacerlo circular siguiendo un recorrido que recorre pequeños barrancos.

Inicio del descenso. Camino alternativo

Y al menos durante el descenso pudimos gozar de bonitas vistas cuando salimos de la densa niebla, que recompensaron el frío y lo mojados que íbamos. Una estupenda experiencia...y una cumbre vista y disfrutada.

Vistas en el descenso

 

El track de esta ruta lo tenéis en: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1263917, aunque es más divertido ir con el mapa. 

MONTE DIKTI. 2148 m

Para terminar nuestra estancia en Creta nos decidimos por otra montaña, el Monte Dikti, que nos permitió visitar otra zona de la isla. No localizamos mapa de esta zona, así que fue un poco a la aventura y con la ayuda del libro indicado en la "Información adicional".

La ruta se inicia desde la ermita de Limnakaro, a la que podemos acceder desde el pueblo de Avrakontes, situado en Plató de Lisithi. a partir de este punto tendremos unso 15 kilómetros de ruta con unso 1100 metros de desnivel, pero esta vez con más sol y menos frío, con lo que lo disfrutamos más. 

Las montañas aquí no tienen tanta altitud, pero son más verticales y con perfiles más agrestes que las que pudimos ver en el Psiloritis, aunque el entorno es igualmente predregroso.

Inicio de la ascensión

A los pocos metros de iniciar la andadura ya vimos las primeras señales del E4, que también pasa por aquí, y que seguiremos durante parte del recorrido. El inicio se muestra vertical hasta llegar a la parte alta de los picos que veíamos desde abajo, a partir de este punto el avance es más sencillo, además asomó el sol, permitiéndonos disfrutar de unas bonitas vistas. 

Zona alta

Las indicaciones del E4 nos acompañan hasta que llegamos al collado desde el que sale la senda que nos lleva a la cumbre, este punto no es evidente y nos costó localizarlo, y cuando conseguimos localizarlo con ciertas dudas, ya que no está muy bien marcado, se ve que es una montaña solitaria y no tan visitada como el Psiloritis.

Camino de la cumbre

Eso sí, la cumbre es inconfundible, y quizá se hayan pasado un poco...

Cumbre del Dikti

 

La ascensión a esta montaña no presenta ninguna dificultad, solamente las posibles dificultades climatológicas. Nos comentaron que el día antes tuvieron que rescatar a un grupo de austríacos porque se perdieron debido a la niebla...pero como siempre, una máxima en la montaña, ya sea esta pequeña o grande, es la prudencia y nunca subestimar a la naturaleza. Una ascensión bonita y para disfrutar.

Durante el descenso

El track lo podéis localizar en: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1263826

INFORMACIÓN ADICIONAL

• "The High mountains of Crete" Loraine Wilson. Ed. Cicerone. Vinene muchísimas rutas, es un poco liosos pero ofrece muchas opciones para el senderismo en diversas zonas de la isla, en inglés. 
• "Crete". Ed. Lonely Planet. Cuando fuimos nosotros solo estaba disponible en inglés
• Mapa "Crete". Escala 1: 140000. Ed. Reise. Este mapa está muy bien para el coche y para orientarse en la totalidad de la isla. Estaba disponible en España.

Garganta de Samaria-Paleochora (Trekking en Creta. Grecia. Itinerario E4)

Este viaje a la isla de Creta lo realizamos en el mes de octubre del año 2010. Elejimos este destino porque se conjugaron varios factores, el primero es que habíamos leído algo sobre la Garganta de Samaria, según decían la más larga de Europa, además comentaban que era el paraíso del senderismo, y si a eso le añadimos la posibilidad de que es una auténtica mina en caunto a yacimiento arqueológicos se refiere...pues tenía todos los ingredientes para que le dedicáramos uno de nuestros viajes, y desde luego cumplió las expectativas. Pero hay que advertir que es un destino más que caluroso, en pleno mes de octubre pasamos mucho calor, así que no quiero ni pensar el horno que será en los meses de verano...

Nuestro primer objetivo fue realizar un trekking de tres días para recorrer la famosa Garaganta de Samaria, y, recorriendo el recorrido europero E4, proseguir por la costa durante un par de días más. Las opciones son variadas, y este trekking se puede prolongar o iniciarlo en otro sitio, la verdad es que hay innumerables posibilidades.

Día 1. Omalos-Garganta de Samaria-Aghia Roumeli

Nuestra ruta se inicia en Omalos, punto de acceso a la espectacular Garganta de Samaria, considerada la más larga de Europa, este tramo del trayecto es probable que esté bastante transitado ya que es bastante popular (es Parque Nacional, por lo que hay que pagar tasas por el acceso), y los turistas suelen hacer el descenso de la garganta para luego tomar un barco en Roumeli. Ya desde las parte alta podemos hacernos una idea de la espectacularidad de esta zona.

Vista de la Garganta de Samaria desde la parte más alta

El trayecto se inicia con un fuerte descenso por senda preparada con escaleras, sin niguna posibilidad de pérdida.

Descendiendo hacia el fondo de la garganta

El descenso es continuo hasta alcanzar la parte más profunda de la garganta, donde podemos hacernos una idea de porqué esta garganta goza de fama de ser espectacular, ya que nos vemos rodeados por paredes que se alzan tapando el cielo, moles grises de hasta 600 m que impresionan y te hacen sentir muy, pero que muy pequeño. 

Llegando al fondo de la garganta

Vista de las paredes que nos rodean

La vegetación es abundante, ya que aquí tienen cierta protección a la inclemencia del calor, con abundantes sombras, aún así el calor es intenso ya que no hay mucho movimiento del aire. Pero nuestras fatigas se ven compensadas con creces por las increíbles vistas del entorno que tenemos a nuestro alrededor, una de las tantas maravillas que esconde esta isla.

Disfrutad de las vistas... 

Vegetación en la Garganta de Samaria

En este entorno de piedra parece increíble que alguien se haya aventurado a establecer su vivienda y su vida, pero como siempre, el ser humano es sorprendente y, aproximadamente a mitad de camino, nos sorprede la existencia de una pequeña aldea, hoy abandonada, llamada Samaria, como no podía ser de otra manera, y uno no puede evitar preguntarse cómo y de qué vivían estas gentes.

Puente de acceso a la aldea de Samaria

Vistas de algunas viviendas en la garganta

Después de pasar por esta aldea nos adentramos en la parte más estrecha de la garganta, donde las paredes que nos dan paso parecen casi rozarse, moles increíbles, cuya magnitud puede apreciarse en las fotos comparándolas con las personas que atraviesan los pasos.

Aproximándonos a los pasos estrechos

También esta parte es más árida y pedregosa, ya que la vegetación prácticamente no encuentra lugar para echar raíces en este entorno pétreo.

Pasos estrechos

Después de estos pasos la garganta se abre, dando paso a un cauce más amplio, aún bastante pedregoso, pero donde la vegetación asoma tímidamente. Por zona algo más cómoda avanzamos hasta alcanzar la población de Aghia Roumeli.

La garganta se abre

 Como suriosidad decir que a esta posblación solo se puede llegar, bien por barco, bien descendenciendo la garganta siguiendo el mismo trayecto que acabamos de hacer, no tiene conexión por carretera. Muchos turistas llegan a esta localidad y toman un barco para volver, nosotros pernoctamos en esta localidad para al día siguiente proseguir el trekking. A pesar de su incomunicación Roumeli goza de todos los servicios para pasar una bonita puesta de sol, ya que es bastante turística, hay habitaciones y restaurantes para descansar después de esta larga jornada. 

Día 2. Aghia Roumeli-Souyia

Este segundo día se presentaba interesante, ya que no habíamos localizado referencias y ponían que era un tramo muy complicado, con lo que no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Empezamos bastante temprano, decisión muy acertada, ya que el calor es inclemente, y con mucha agua a las espaldas porque teníamos un recorrido largo y varias horas de andadura sin fuentes conocidas (lo de ir provisto de mucha agua es fundamental).

Empezamos ascendiendo de forma dcidida por la ladera que rodea a Roumeli, siguiendo las indicaciones de E4 (no siempre claras y visibles, pero bastante útiles), lo que nos permite obtener unas bonitas vistas del pueblo.

Vista de Roumeli

A partir de aquí iniciamos un recorrido muy exigente fsicamente, ya que tiene continuas subidas y bajadas que hacen que el desnivel acumulado no sea nada desdeñable, sigueindo continuamente la línea de costa, así que requerirá unas piernas bien preparadas. Todo ello complicado por el calor y la falta de fuentes de agua, que nos obliga, como hemos comentado, a llevar peso extra.

Siguiendo el recorrido E4 a primera hora de la mañana

Pero las vistas son espectaculares, con una especie de calima permanente y la vegetación típica mediterránea, pero no se puede negar la belleza que nos rodea. 

Si volvemos un poco la cabeza a nuestro alrededor podemos ver las altas montañas que se sitúan tierra adentro y que nos acompañan en el recorrido costero que llevamos nosotros, que nos quedaremos en las zonas más bajas. Por esta smontañas hay innumerabls posibilidades de trekkings o alternativas que nos lleven a conectar de nuevo que este recorrido (hay variantes del recorrido E4 que en vez de ir por la costa nos permiten conocer las zonas más montañosas...es cuestión de elegir) .

Zona montañosa del interior

 Pero el recorrido nos va a regalar vistas de postal, como la de la playa de Dhomata...

Vista de la playa de Dhomata

Playa que llegaremos a pisar ya que el recorrido pasa por la misma playa, un lugar paradisíaco de bonitas arenas negras, ideal para dormir si uno no quiere dormir en Roumeli. Aquí nos encontramos a un personaje peculiar, de nacionalidad alemana (que  me recordó a Alex Supertramp, del libro "Hacia rutas salvajes", si no habéis leído este libro...leédlo), que nos acompañó el resto del recorrido y con quien compartimos nuestras reservas de agua, y una cerveza al final del recorrido.

Playa de Dhomata

Abandonaremos la playa sin otra posibilidad más que subir las paredes que delimitan la arena, para seguir nuestro trayecto algo más cerca de las tranquilas aguas del mar. 

Para llegar a uno de los rincones y pasos más pintorescos de este rcorrido, ya que pasa a través de una zona rocosa, muy, muy cerca de las olas del mar. Cuando nosotros pasamos el mar estaba tranquilo y no se observaba peligro, porteriormente hemos leído que en días algo revueltos no es en absoluto recomendable pasar por esta zona, debido a la proximidad de las olas que rompen en las rocas. La verdad es que, aunque se vea bonito en un día soleado, quizá con el mar "enfadado" no se vea igual.

  Olas rompiendo muy cerca del recorrido

En este recorrido pasamos por algunas ermitas o iglesias como las de Nikolaos y Profitid Ilias, no es que sean especialmente bonitas, pero los lugares en los que se encuentran son privilegiados. Además también se localizan algunas fortalezas de época turca, como la situada en las proximidades de la última iglesia mencionada.

Vistas desde la iglesis de Profitis Ilias

Este tramo del recorrido tiene algunas zonas en mal estado, supongo que debido a días de tormenta y la proximidad del mar, donde el sendero está muy perdido, porque se ha caído parte, o porque no es claramente visible, no tiene grandes dificultades, pero hay que extremar las precauciones, ya que hay algún tramo algo más expuesto, aunque en ningún caso nos dió la sensación de ser peligroso, pero este tipo de cosas es bastante subjetivo. En todo caso son tramos muy puntuales, siendo en general un sendero sencillo de recorrer. 

Después de unas cuantas horas y con las piernas un poco más doloridas, llegamos a una zona más llna previa a llegar al pueblo de Soughia. En esta población podemos encontrar alojamiento y, por supuesto, donde reponer fuerzas, y una cerveza compartida con Alex Supertramp, por supuesto. Además está comunicada por carretera, por si a alguien no le quedan ganas de seguir.

Día 3. Soughia-Paleochora

Último día de nuestro trekking, un día lleno de bonitas sorpresas y sitios bonitos y llenos de historia. nada más abandonar el pueblo, nos adentramos en un peuqeño barranco lleno de vegetación y bastante encajonado.

Primero kilómetros en el tercer día de ruta

Pero quizá lo más interesante del día lo encontraremos cuando llevemos un tercio del recorrido, aproximadamente, ya que llegaremos a Lisssos, unas interesantes ruinas donde, por cierto, localizamos una pequeña fuente de agua. Las ruinas se localizan cerca de una playa, donde se encuentra una pequeña iglesia, en cuya construcción se han utilizado numerosos restos de la antigua ciudad.

Iglesis en Lissos

Pero además de está curiosa iglesia, localizamos numerosos restos, de lo que fue la ciudad de Lissos, la cual creció en época de los dorios y floreción con los bizantinos, para ser finalmente destruida por los sarracenos. En el emplzamiento se pueden observar bastante bien numerosas plantas de edificios y mosaicos, así como lo que parece ser un teatro.

Lissos. Restos del teatro

Los restos mejor conservados son los del templo de Asklepion, construido cerca de aguas consideradas curativas, donde se puede ver el hermoso suelo, así como el altar de mármol.

Lissos. Templo de Asklepion

Después de dejar esta increíble zona arqueológica, y de haber disfrutado de pasear por sus restos sin que nadie nos molestara, seguimos nuestro trayecto en dirección a Paleochora. Lo que nos queda de ruta es bastante más sencillo, ya sin muchos desniveles, y pasando por bontitas panorámicas, si uno tiene tiempo y lleva bañador, puede aprovechar para darse un baño en las aguas cristalinas en rincones solitarios, antes de terminar este bonito trekking. 

Detalle de playas rocosas antes de llegar a Paleochora

 Una vez en paleochora no nos queda más que decir adiós a esta estupenda experiencia, para proseguir con nuestro viaje y disfrutar del resto de maravillas de la isla de Creta.

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OTROS LUGARES QUE VISITAR

Bueno, Creta es un maravilla desde el punto de vista paisajístico y mucho más desde el punto de vista arqueológico, por lo que destinos no nos van a faltar. Nosotros pasamos dos semanas en la isla y nos quedamos con ganas de más, pero desde luego a los amantes del Mundo Antiguo y la Arqueología esta isla les va a encantar. La isla entera es un gran museo.

Recojo únicamente un resumen de los sitios visitados por nosotros, porque sería largo de detallar, pero para que tangáis una idea de qué se puede ver.

Palacios Minoicos

Desde luego lo más conocido de la isla son los cuatro palacios de época minoica, de todos ellos está el más conocido por todos que es el palacio de Knossos. Desde luego es una visita obligada, pero a mí no fue el que más me gustó, debido a que está muy reconstruido. Básicamente hay cuatro palacios, aunque no son los únicos: Knossos (o Cnossos), Faistos (o Festos), Malia y Zakros. Y nosotros visitamos los cuatro. Personalmente el que más me impresionó fue el Palacio de Festos. Hay muchas teorías acerca de la caída del mundo minoico y la destrucción de los palacios asociados a esta cultura, desde terremotos (muy frecuentes a lo largo de la Historia de esta isla), a revueltas internas o enfrentamientos y ocupación de los aqueos, lo más probable es que se produjera una combinación de factores que llevó a su destrucción, pero si a alguien le interesa el tema hay libros muy interesantes al respecto.

El palacio de Knossos se desarrolló a partir del 2000 a. C y fue destruido sobre el 1700 a. C, aunque se edificó un segundo palacio que sobrevivió hasta el 1600 a. C. Es el palacio más grande y por esa razón se ha supuesto que fue el centro minoico más importante. Se descubrió en 1878 por Sir Arthur Evans, que llevó una labor de reconstrucción bastante agresiva (por lo menos para los parámetros de hoy día), pero que nos permite hacernos una idea de lo que fue este palacio, que muchos han identificado con el laberinto del minotauro.

 Detalle de columna minoica

Detalle de la planta del palacio

A Sir Evans se le fue un poco la mano con la reconstrucción

Columnas minoicas

Reconstrucción de columanta y posición del fresco

La decoración de las diferentes salas consistían en frescos de colores llamativos con representaciones humanas, animales y vegetales.Muchos de ellos se pueden ver en el museo arqueológico de Iraklio.

Megarón de la Reina

 Sala del Trono

Bueno esta entrada sería interminable, pero me gustaría incluir alguna imagen del resto de palacios. Primero Festos, no tan reconstruido, pero muy bien conservado, me pareció hermoso, y es increíble pensar los pies que pasaron por esos grandes patios...

El Palacio de Zakros se sitúa justo en la zona este de la isla, está algo apartado, y su estado de conservación no es tan bueno, pero merece la pena alejarse de las rutas más transitadas y conocidas para perderse por otros rincones de la isla. La mejor opción un coche de alquier, el transporte es complicado, pero con cuidado porque los cretenses no conducen muy bien (al menos para los parámetros de aquí).

 

Y por último tendríamos el Palacio de Malia, bastante próximo a Iraklio, y por tanto a Knossos, y una buena opción para dormir, ya que Iraklio no es que sea muy bonito.

Museo arqueológico de Iraklio

En Iraklio podemos visitar el museo arqueológico, donde se han depositado la mayoría de las piezas originales que se han encontrado en las excavaciones. Algunas de las piezas son estraordinarias. 

 
Además de este museo en Iraklio hay restos de las fortalezas venecianas corresponidentes al s XVI, así que merece la pena dedicarle una mañana o una tarde a darse un buen paseo, pero la ciudad no ofrece muchos más atractivos, además resulta bastante más caro que otras zonas de la isla.

Gortis (Gortyna) y Agia Triada

Ambos yacimientos se pueden visitar en nuestro camino hacia Festos, además no son de gran extensión, por lo que en una mañana da tiempo a visitar ambos. Buenas opciones si se dispone de coche propio.

El yacimietno de Gortyna tiene restos de muy diersas épocas, desde minoica a romana, aunque sería en época romana cuando alcanzaría su máximo esplendor. Yacimiento interesante y una "rareza" para los muy interesados.

El yacimiento de Agia Triada es de época minoica. Está mucho menos frecuentado que el resto de yacimientos de la isla, y se puede disfrutar paseando entre sus restos, con cierta tranquilidad.

Rethymo

Esta ciudad merece una visita, y dedicarle un día. Bonita ciudad a orillas del mar con una bien preservado sistema defensivo del s XVI, y numerosos restos musulmanes, ya que siempre ha sido un pedazo de tierra en disputa, por donde han pasado numerosas y diferentes culturas.

 Fortaleza 

Mezquita

Playas de Matala y Lendas
 
En las proximidades de Festos, en la zona costera, se encuentran las playas de Matala y Lendas, que son agradables, pero la primera de ellas además ofrece la curiosidad de que la pared lateral que cierra la playa presenta nuemrosas cuevas que en los años sesenta fueron ocupadas por grupos hippies, pero que originariamente eran tumbas romanas. Merece la pena darse una vuelta, y a quien le guste lo del baño es un buen sitio para aprovechar.

Otros yacimientos

Hay innumerables  yacimientos para visitar, lo mejor es cogerse un mapa y dedicarle un buen tiempo en casa para preparar las visitas a realizar en función de los que más interese. Otros yacimientos interesantes, al menos para mí, fueron: Eleftherna (de época doria), Anemospilia, o el cementerio minoico de Fourni (muy cerca del anterior), eso sin contar con que cada ciudad cuenta con un museo arqueológico que al menos contendrá alguna pieza interesante o diferente...vamos el paraíso para los amantes del pasado y de sus secretos. 

 Eleftherna

 Cementerio minoico de Fourni

Anemospilia

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INFORMACIÓN ADICIONAL

• Podéis encontrar el track de las dos últimas jornadas del trekking en el siguiente enlace: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1275035. El track de la primera jornada no lo hemos colgado porque había numerosos track ya disponibles, además de referencias.
• "The High mountains of Crete" Loraine Wilson. Ed. Cicerone. Vinene muchísimas rutas, es un poco liosos pero ofrece muchas opciones para el senderismo en diversas zonas de la isla, eso sí, en inglés. 
• "Crete". Ed. Lonely Planet. Cuando fuimos nosotros solo estaba disponible en inglés
• Mapa "Samaria. Soughia". Escala 1:25000. Ed. Anavasi. Esta mapa lo conseguimos en Iraklio. 
• Mapa "Crete". Escala 1: 140000. Ed. Reise. Este mapa está muy bien para el coche y para orientarse en la totalidad de la isla. Estaba disponible en España.